Как правильно установить кондиционер?

При покупке Сплит-системы, покупатель сталкивается не только с проблемой, собственно, выбора модели, но и с куда более важной проблемой установки кондиционера. 90% успеха работы кондиционера зависит от монтажа, и если во время монтажа были ошибки, их очень тяжело потом поправить. Поэтому монтаж должны делать те специалисты, у которых есть спецтехника, лицензия на проведение монтажных работ. После настоящих специалистов не остается гор строительного мусора, коробок и слоя пыли на всем.

Кондиционер – прибор для фильтрации, охлаждения и подогрева воздуха. Он поддерживает определенную температуру и влажность в заданном помещении. Более «продвинутым» видом кондиционеров называют Сплит-системы.

Сплит-системы не врезаются в подоконник, поэтому свет из окна не загораживают. Сплит-система состоит из двух блоков, внешний ставится за окном, внутренний стоит в помещении, если внутренних блоков два или больше, система называется мультисплит. Блоки соединены двумя медными трубками, по которым циркулирует фреон в качестве хладагента, и электропроводами. Внешний блок является конденсатором, а внутренний – испарителем. От внутреннего блока отходит пластиковая трубка для вывода влаги – дренаж. Она выводится наружу, и вода свободно капает на улицу, хотя теоретически, должна быть подключена к канализации или к резервуару.

Сплит-система работает по достаточно простому принципу. Когда нужно охладить воздух в какой-то комнате, из внешнего блока поступает хладагент по медной трубке. Охлажденный воздух разносится вентилятором по комнате. А если воздух нужно нагреть, то внешний блок превращается в испаритель с помощью теплового насоса, а внутренний – в конденсатор. В системе Сплит-кондиционера есть еще и компрессор. Он сжимает фреон, чтобы тот работал лучше.

Что касается шумов: внутренний блок работает тихо, отдельные модели, например, создают уровень шума 28-26 дБ, это равно шуму крыльев бабочки. Вы слышите, как летает бабочка? А вот компрессор и вентилятор могут жужжать.

По способу крепления внутренние блоки бывают либо настенные, либо напольно-потолочные. Последнее, парадоксальное, название обозначает, что кондиционер можно крепить либо к полу, либо к потолку, а не туда и сюда одновременно. В жилых помещениях, в квартирах, устанавливают настенные блоки: они удобные, можно менять направление струи воздуха, но они не мощные, иначе бы жильцы всю оставшуюся жизнь лечились от ангины. В офисах же удобнее устанавливать напольно-потолочный кондиционер: людей много, а воздуха мало, быстро становится жарко, а струя воздуха растекается вдоль стены или потолка, равномерно распределяясь. Если длина комнаты превышает ширину хотя бы вдвое – смело ставьте напольно-потолочный кондиционер.

Сплит-системы имеют разный дизайн. Покупатели сами выбирают, что им больше нравится. Есть разница и в мощности агрегата, то есть, в производительности холода. Какие факторы следует учитывать при выборе мощности? Площадь и объем помещения, и размеры окна. Сторона света, на которую окно выходит тоже имеет значение, как и наличие жалюзи. Сколько техники работает одновременно, выделяя тепло?  Сколько батарей? Сколько людей постоянно находится в комнате? Есть ли вентиляция? Все это очень важно.

Учтите, если вы покупаете кондиционер, а фирма-продавец ничего этого не спросила – вас хотят обмануть и сплавить что попало. Серьезная фирма не поленится выделить консультанта, который выедет на место, замерит комнату, выяснит все детали. Иногда кондиционер подбирается даже не людьми, а компьютером: полученные консультантом данные заносятся в базу, и высчитывается лучший результат.

Когда ставить Сплит-систему? До ремонта или во время него, ведь после ремонта придется разрушать всю свеженаведенную красоту, чтобы сверлить стену и устанавливать систему. И не стоит ставить самому, лучше воспользоваться услугами монтажника. Кондиционер – не холодильник, недостаточно воткнуть вилку в розетку.

С чего начинается монтаж?  С электропроводки. Каждый кондиционер, даже маломощный, нуждается в своей отдельной электропроводке. Отдельная проводка сводит возможность пожара к нулю. Чем старше дом, тем лучше и надежнее должна быть проводка, дома после 1990 года – в зоне риска, они не рассчитаны на мощное электрооборудование.

Вторым этапом идет монтаж наружного блока. Просверливаются отверстия для кронштейнов, и на них ставится блок. На открытом балконе агрегат будет обдуваться ветром, охлаждаться, а вот на застекленном – воздуха для работы не хватит. Кронштейны должны выдерживать больший вес, чем вес блока. Если монтаж устраивается на высоте больше 5 этажей - вызываются альпинисты, если ниже - можно обойтись раздвижной лестницей. Впрочем, живущим на самых верхних этажах, наружный блок устанавливают, как правило, на крышу, если расстояние не превышает 5-15 метров. Монтаж на первом этаже тоже не прост. Внешний блок нужно не только повесить на высоту как минимум 2 метра, но и убрать в клетку, иначе могут украсть. Можно еще и козырек сверху сделать, чтобы внешний блок не разбило пластами снега или сосульками.

Поверхность стены должна быть гладкой и прочной, иначе стена сама разрушится от тяжести и вибрации кондиционера. Трубки с фреоном лучше не перегибать на небольшом участке больше одного раза, кольцо радиусом в метр добавит работы компрессору.

Третьим этапом является установка внутреннего блока. Блок крепится шурупами и кронштейнами к стене или к потолку, зависимо от вида кондиционера. Перед тем, как поставить блоки на кронштейны, кронштейны проверяются на прочность, чтобы не шатались и не вибрировали. Сразу стоит выбрать место, чтобы из блока не дуло на шторы, чтобы кондиционер стоял подальше от батарей. Когда блок установлен – передвинуть его не получится.

Отдельно нужно проследить, чтобы кондиционер не стоял в тех помещениях, где есть приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок), так как они могут сбить с толку процессор кондиционера. Нельзя устанавливать кондиционер над кроватями, там, где плохая циркуляция воздуха. Кондиционер должен отстоять от всех препятствий на расстоянии 3 метров, иначе поток воздуха будет отражаться, и сбивать термостат кондиционера с пути истинного. Если кондиционер будет установлен с перекосом – конденсат будет капать на пол.

Дальше следует штробление стен, то есть, коммуникация электропроводки и труб между блоками. В стене или на потолке пробиваются желоба, куда прячутся все трубки. Это называется скрытая магистраль. Можно и не делать этого, а спрятать трубки в пластиковые декоративные короба, под плинтус. Проводка и трубки должны быть соединены фитингами, проверьте, так ли это, проверьте также, проложен ли в пробитом отверстии стены гидроизоляционный стакан.  
В течение часа делается вакуумация коммуникаций, из них должны выйти воздух и влага, это делается с помощью оборудования, своими силами тут не справится. Для дренажной трубки тоже делается скрытая магистраль, отдельная от остальных трубок.

Установленная система проверяется  в режиме мастера. Тест-программа определяет: нормально ли работает кондиционер, не вибрирует ли. Такую проверку следует проводить раз в год. И, наконец, убирается весь строительный мусор. Хорошие монтажники привозят с собою уборочное оборудование, вплоть до металлоискателя (что бы, просверливая стену, не наткнуться на арматуру или коммуникации). Уборка территории входит в стоимость покупаемого кондиционера, оговаривайте это еще до покупки. Крупные фирмы поддерживают услугу профилактического обслуживания.

Дело в том, что наружный блок нужно чистить периодически: от пыли, грязи, тополиного пуха. Кто посмелее – может полезть на высоту чистить, но лучше все-таки не рисковать, если есть фирма по обслуживанию. Поэтому-то монтажники не советуют покупать агрегаты с рук. Кто его будет проверять и чинить?

Как сделать правильный дренаж?

Во-первых, надо пробить магистраль для трубки и перекрыть воду в квартире или офисе. В канализационной трубе сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая трубка с сифоном. Сифон нужен для того, чтобы запах из канализации не попал в комнату. Дренажная трубка должна идти под наклоном, чтобы обеспечивался сток воды, если нельзя сделать сток – придется разоряться на насос.

Попробуем перечислить основные проблемы эксплуатации.

Кондиционер дует на людей, создает сквозняк.
С помощью вертикальных заслонок можно поворачивать воздушный поток. Иногда это делается автоматически, пультом, иногда приходится вручную. Можно отрегулировать и горизонтальные заслонки.

В жаркие дни кондиционер работает, но никакого эффекта.
Проверьте фильтры. Не засорились? Проверьте окна, закройте, если они открыты. Не работают ли мелкие приборы типа тостеров, кипятильников? В крайнем случае, придется заменить модель на более мощную.

Из внутреннего блока капает воды.
Забился дренажный трубопровод. Скорее всего, его включали на охлаждение, когда на улице была минусовая температура, а дренаж выходил не в канализацию, а на улицу. У вас ледяная пробка, придется ждать до оттепели, можно попробовать подогреть трубопровод с помощью спецоборудования. 

Ослаб воздушный поток.
Почистите воздушный фильтр. Можно пылесосом, можно промыть губкой в воде. Фильтр нужен обязательно, не только для легких владельца, но и для теплообменника кондиционера. Без фильтра теплообменник пылиться и кондиционер работает хуже. 

Внешний блок обледенел, хотя работал в небольшой отрицательной температуре на обогрев.
Судя по всему, такой кондиционер не оборудован системой разморозки. Включите его в режиме охлаждения, он нагреется и оттает. 

Кондиционер вышел из строя раньше времени.
Не эксплуатируйте его в минусовых температурах. Масло в компрессоре густеет, соответственно увеличивается износ. Если менять фильтры вовремя и правильно эксплуатировать, кондиционер проработает еще долго.